Ein endloses roadmovie – Indiens Landstraßen

… Sarnath. Der Ort, an dem Buddha die erste „Predigt“ vor seinen ehemaligen Mitasketen hielt und die ehrlicherweise wenig begeistert waren, dass ihr einstiger Gefährte nun entwas zugenommen hatte und ihnen nun den Weg der Erleuchtung nahelegen wollte. Nun denn, eine komische Seite kann man den Lehren des Buddhas durchaus immer wieder abgewinnen und auch wir nehmen die ganze Sache eher von der aufgeschlossen heiteren Sichtweise. Die netteste und unkomplizierteste Gruppe – so lautet zumindest die Selbsteinschätzung der Teilnehmer. Ich kann mich da natürlich aus bekannten gründen nicht äußern. In Sarnath, im Gazellenhain, hat es uns ausnehmend gut gefallen. Ein absolutes Highlight jedoch war das angegeliederte Museum. Nicht nur wegen Kaiser Ashokas Löwenkapitell. Die Ankunft dann in Varanasi war wieder einmal filmreif und abenteuerlich. Nächtliches Indien.

Der große Damekhastupa in Sarnath

When the train comesto the station

… Kushinagar, dort wo Budha starb und verbrannt wurde, ist wirklich ein Pilgerweg mit Ruckelbuße und Schütteltrauma. Wieder sind es gute sechs Stunden über Land und ein erster Höhepunkt ist eine religiöse Demonstration von Hindufrauen, in die wir uns einreihen. Weniger weil wir für ihre Sache kämpfen als deswegen, dass der Bus steckengeblieben ist und wir ein paar Schritte laufen wollen. Aber irgendwie und irgendwann kommt man doch an und die Begegnung im Tempel mit der sechs Meter langen, goldbedeckten Figur des sterbenden Buddha birgt viel Atmosphäre.  Die Pilger haben neue Tücher für den Buddha mitgebracht, Ketten und Amulette werden geweiht, alles villzieht sich unaufdringlich und trotzdem mit tiefer Gläubigkeit. Auch wenn es nur kurze Momente auf dieser Reise sind, sie entbehren nicht einer tiefen Bewegtheit. Es hat Stil und ist eben eine Pilgerreise. An der wir zwar nicht so teilnehmen, die wir aber mit Aufmerksamkeit beobachten. Tja und zu unsrem Hotel, da meinet der Guide nur: „ Sorry Sir, here we are in remote area“. Aber deswegen sind wir ja da. Und wir waren die einzigen. In Sravasthi und in Kushinagar, die nicht aus einem buddhistisch-asiatischen Land diese Mühen auf sich genommen haben.

Die Farben und Sorgen Indiens

Stille und Ruhe – Parinirvana

India – you´ll love it or hate it

…man könnte fast meinen, wer in Sunauli über die Grenze geht, ist wirklich ein Borderliner. Abenteuerlich und wild dürfte gar kein Ausdruck sein und bräuchte man am Ende bei der Ausreise nicht den Einreisestempel, dann könnte man sich die Prozedur schenken. Denn Interesse an irgendeiner grenzkontrollierenden Tätigkeit hatten weder die nepalischen noch die indischen Grenzbeamten gezeigt. Wichtig war das Ausfüllen von Papieren und das Anhäufen eines sichtbaren Arbeitsberg von ausgefüllten immigration cards. Das Grenzbüro ist filmreif heruntergekommen und Indiana Jones hätte seine wahre Freude. Der letzte Anstrich dürfte vor Mahatma Gandi getätigt worden sein. Nun gut, weiter über übelste Ruckelpisten durch das Outback von Indien. Wer jemals behauptet, Indien wäre auf dem Sprung in ein modernes Zeitalter und eine führende Wirtschafts- und IT-Nation, der wird hier eines Besseren belehrt. Der Weg nach Sravasti ist ein ländlicher Film aus den 20er Jahren und würden zwischen all den Ochsenkarren nicht immer wieder die Zuckerrohrlaster auf der Straße rumdonnern, könnte es auch noch einmal 50 Jahre zurück gedeutet werden.

Sravasti und der heilige Bodhibaum des Ananda – nach sechsstündiger Ruckelfahrt ist es eine Wohltat, ein paar Schritte zu laufen und an den stark duftenden Rosen der burmesischen Pilger innezuhalten. Diese Rosen duften noch – ob mit oder ohne künstliche Aromastoffe sei dahingestellt. 25 Regenzeiten verbrachte Buddha hier und irgendwie spürt man den Geist dieser 25 Winter und alle sind ganz zufrieden und aufgeräumt beim Spaziergang durch den Buddhapark. Im Hotel sind wir wieder unter der großen Schar der burmesischen Pilger und der Kommentar unsres Guides zum Thema Internet: „No Sir, here we are in remote area“.Das sagt alles und morgen wird’s ebenso sein.

Rosen, die endlich einmal duften

… knapp zwanzig Kilometer von Lumbini entfernt liegt der Palast Kapilavasthu. Na ja, vom Palast, in dem Buddha 29 Jahre lebte, ist nicht mehr viel zu sehen, und dennoch, es ist ein stimmungsvolle und netter Vormittag. Die Mischung aus den Buddhageschichten von Martin Grimm (Inselverlag Leipzig 1967), dem Badepool des Buddha und dem alltäglichen Dorfleben ergeben eine stimmige Kombination. Nicht schlecht, wenn einem bei so einem schönen Vormittag ein Licht aufgeht, und wenn es nur die improvisierte Straßenleuchte á la Nepal ist. Da mehrere solcher Stromkabel einfach von den Leitungen hängen, liegt der Verdacht nahe, dass man hier so manchen Abend einfach ein bisserl Licht abzapft. Hoffentlich lassen sich die Leute nicht dabei erwischen oder bekommen gar einen satten Stromschlag. Dass die Schulkinder ihre Finger davon lassen und lieber mit dem klapprigen Radl gen Schule ruckeln, ist gut so.

Am Tempel der Wunschgöttin in Manakamana

… in Manakamana, dem Altötting Nepals. Nach einen entspannten Abend in der River Lodge an „der Biegung des Großen Flusses“ und heute einer wunderschönen Morgenwanderung ging´s mit der Seilbahn „made in Austria“ zum Tempel der Wunschgöttin in Manakamana. Für Nepali bedeutet das mehrere Stunden Anstehen, wir durften vielleicht auch wegen der dreifach höheren Ticketpreises einfach uns ein bisserl vordrängen. Aber nur am Weg nach oben! Am Tempel dann ließ uns  lange Zeit der Blick auf den Manaslu nicht los, dann natürlich auch Geschichten und Rituale rund um den Tempel. Der Wechsel nach Lumbini in vierstündiger Fahrt war weniger stressig als sonst und der Sonnenuntergang am japanischen Stupa ein kleiner Vorgeschmack auf die kommenden Tage.

Sonnenuntergang an der japanischen Pagode